Dimanche 31 juillet 2011

Nous quittons la Guienette et le Jura. Sur le chemin du retour nous allons faire une halte à Mouthier-Haute-Pierre pour une randonnée à la source de la Loue.

C'est avec regret que nous quittons Françoise et François, mais il faut prendre le chemin du retour mais pas sans ajouter une randonnée supplémentaire à notre week-end.

Mouthier-Haute-Pierre, dernier village avant les gorges de Nouailles … avec ses paysages fantastiques où circulent des légendes fabuleuses. Dès les premiers siècles, des religieux fondent le village. Ils défrichent, plantent de la vigne et construisent une abbaye qui figure parmi les grandes abbayes des Gaules. Le célèbre Cardinal de Granvelle fit rebâtir la maison prieurale qui existe encore de nos jours. En aval de la source de Loue, au décor grandiose des gorges de Nouailles, succède un amphithéâtre de verdure qui sert d'écrin à Mouthier-Haute-Pierre. Cette ancienne cité vigneronne, aujourd'hui réputée pour son kirsch, regroupe, autour du monastère qui lui a donné naissance au IX ème siècle, des maisons pittoresques construites sur un réseau complexe de caves voûtées encore équipées de leurs pressoirs. Tout au long des ruelles étroites on découvre sur les façades et les cours, des statues et des vestiges architecturaux uniques.

Le Kirsch, si la vigne a disparu, les cerisiers donnent les fameuses marsottes produisant un Kirsch très réputé.

La flore, souvent très spécifique, que l'on découvre sur le territoire de Mouthier-Haute-Pierre, est due aux conditions thermiques, lumineuses et hydriques favorisant des formations herbacées primaires à caractère méditerranéen ou steppique.

Son église du XV ème siècle avec son cadran solaire et son clocher en tuf, régulièrement visité par l'hirondelle du rocher. Sur le parvis de l'église, la statue de Saint Vernier, saint patron des vignerons, veille sur les éventuelles frasques des buveurs de kirsch.

l'église Saint Laurent de style gothique

Césaire Phisalix (1852-1906) fait ses études au petit séminaire d'Ornans, puis au collège catholique de Besançon. Il est reçu docteur à Paris en 1877. Médecin militaire en Tunisie puis en France, il se spécialise dans la zoologie et devient assistant au Muséum, c'est là qu'il poursuit des recherches et vers 1890, il met au point le vaccin contre le venin des reptiles (vipères) et des batraciens qui lui vaut le prix Monthyon. En 1898, il obtient le prix Bréaut pour l'ensemble de ses travaux. Il était l'époux de Marie Phisalix, née Picot, la spécialiste française des animaux venimeux et des venins.

Dans la Mairie se trouve le petit Musée Phisalix, musée d'histoire naturelle de la faune régionale.

Un curieux « Droit d'arbre » est peut-être à l'origine de la multiplication des arbres fruitiers à Mouthier. Dans les temps très anciens, les habitants du village pouvaient planter des arbres fruitiers dans les communaux, ils en étaient alors les propriétaires et eux seuls pouvaient en cueillir les fruits...

la Fontaine place du Prieuré

Nous débutons la rando, Place du Prieuré devant la fontaine avec une explication fort intéressante :

Depuis le 12 ème siècle, le village dût sa prospérité à son vignoble accroché aux coteaux jusqu'à 600 mètres d'altitude. Ses vins clairs, parfumés et capiteux furent longtemps renommés et les noms de ses principaux crus (Fonsemagne, Montevrez et Braye) sont encore présents dans la mémoire des anciens. C'est au 16 ème puis au 17 ème s. que les vignobles connurent leur apogée. Ces vins s'exportaient vers les plateaux jusqu'en Alsace, en Suisse et même à la cour de l'Empereur d'Autriche. Mais au cours du 19 ème siècle, l'épidémie de phylloxéra a fait chuter sa qualité puis l'amélioration des transports et l'extension des vignobles de Bourgogne et du Midi ont conduit à son déclin.

Aujourd'hui, il ne reste que des traces de murets en pierres sèches appelés murgets, vestiges de cette culture en terrasse. Désastre de 1895. Le 24 mai, un terrible orage s'abat sur la commune. En moins d'une heure, la terre des vignes est ravinée, les rues du village sont comblées de terre, de pierres et de grêle, les caves remplies d'eau jusqu'à la voûte ...

Nous descendons vers le bas du village et traversons la Loue grâce au vieux pont très pittoresque.

Le pont sur la Loue à Mouthier-Haute-Pierre

Nous empruntons un sentier qui n'est plus balisé, assez sportif tout de même, nous sommes récompensés dans la montée ... un magnifique chamois se tient à quelques mètres de nous.

C'est toujours un moment très émouvant

Quelques grimpettes sportives … avant d'arriver au croisement Malchenaux, endroit rêvé pour pique niquer.

Ça sent déjà l'automne

Nous voilà au-dessus des gorges de Nouailles. Ici la Loue a creusé un canyon profond et sinueux au cœur du massif calcaire. Corniches arides, falaises rocheuses, versants ombragés ou ensoleillés accueillent une flore diversifiée.

Les Gorges de Nouailles

Les Tufs calcaires, très fréquents dans les gorges de Nouailles, ils naissent de la rencontre de l'eau et de la végétation. Au niveau des multiples sources et cascades, l'eau, très riche en calcaire dissout, forme des dépôts qui encroûtent et pétrifient la végétation présente (mousses, algues et fougères). La roche ainsi formée est très poreuse, légère, isolante et résiste bien à la chaleur. Les tufs étaient autrefois exploités comme matériaux de construction dans la fabrication des cheminées et des voûtes. On en voit de beaux exemples dans les maisons à Mouthier et dans bien d'autres villages de la vallée.

Un sentier raide descend à la source de la Loue. Cette Loue qui jaillit, déjà formidable, d'une mystérieuse caverne et qui, se prenant pour un torrent alpin, saute de rochers en rochers. Résolument, la Loue s'engage dans les gorges de Nouailles, véritable canyon calcaire de quatre cents mètres de profondeur. De maigres broussailles s'accrochent pourtant aux versants abrupts pour, en été les habiller de vert.

La source de la Loue

La source de la Loue est une résurgence du Doubs, cela a été découvert par hasard en 1901 quand, frappées par la foudre, un grave incendie se déclare dans les usines Pernod de Pontarlier. 650 m³ d'alcool, dont 470 m³d'absinthe sont alors déversés dans le puits perdu de l'usine et dans le Doubs. Deux jours plus tard une forte d'odeur d'absinthe est décelée à la source de la Loue et jusqu'à 25 km en aval.

La Loue, longue de 126 kilomètres est une résurgence de la rivière Doubs. Elle a creusé son lit dans les plateaux calcaires du Jura avant de rejoindre le Doubs en aval de Dole. C'est entre la source de la Loue et Ornans, capitale de la haute vallée de la Loue, que la vallée présente le plus d'intérêt. En quelque 20 kilomètres, la rivière perd 229 m d'altitude, elle coule au fond de gorges souvent boisées. La rivière sait se ménager des instants de repos pour que se mirent, en ses eaux limpides, les roches et la végétation des berges. Rivière non seulement courante, mais furieuse et ravissante. La Loue, comme les hommes, est capable de folies quand les pluies sont trop abondantes et se mêlent à la fonte des neiges du Haut-Doubs.

Nous retournons à Mouthier par le magnifique sentier qui longe les berges de la Loue. La rivière tient ses promesses jusqu'à Mouthier-Haute-Pierre, sur quelques six kilomètres, elle roule de cascade en cascade, emprisonnée entre deux murailles , haute de plus de deux cents mètres, des superbes Gorges de Nouailles, au fil de la route qui longe sur sa rive droite, des belvédères offrant de belles perspectives sur les profonds méandres.

Barrage de Mouthier sur la Loue

Au niveau de l'eau torrentueuse, les falaises étagées, les petits replats boisés, la régularité des corniches et l'étroitesse du défilé prennent leurs véritables dimensions, grottes ou rochers saillants. Au fond de cette puissante entaille, le voisinage des rivières souterraines est sensible.

La Loue roule de cascade en cascade …

Non loin, la source du Pontet jaillit d'une caverne de tuf calcaire entourée de verdure, la grotte de la vieille roche, trop plein du Pontet, les plateaux avoisinant sont en revanche le domaine des gouffres. Tant de rivières à éclipses, tant de sauvage grandeur, tant de mystère ont depuis toujours inquiété les habitants du pays. Aussi les bénédictins élevèrent-ils, au moyen âge, un monastère rassurant.

Source du Pontet

Plus haut, la célèbre grotte des Faux-Monnayeurs est un des plus importants site de l'âge de Bronze du Doubs par la quantité et la qualité de mobilier métallique recueilli au cours des années 1960 (épingles, bracelets, couteaux etc …)

entrée de la célèbre grotte des Faux-Monnayeurs

Retour à Mouthier

et visite de l'église Saint Laurent avant le retour en Alsace.

Intérieur de l'église à Mouthier-Haute-Pierre

superbe randonnée … que du bonheur

à bientôt

Marthe

PS: cliquer sur les photos pour les agrandir.

Samedi 2 juillet 2011

Le Doubs, rivière française et suisse, sous-affluent du Rhône par la Saône il coule sur une longueur de 453 km dont 430 kilomètres sur le territoire français. Il prend sa source sur la commune française de Mouthe (dépt. Du Doubs) à 937 m d'altitude. Le Doubs a globalement la forme d'un M avec des jambes très allongées et s'écoule d'abord principalement vers le nord-est, traverse successivement le lac de Saint Point, le lac de Chaillexon (appellation française) ou Brenets (appellation suisse) et le saut du Doubs. Il marque la frontière entre la Suisse et la France sur quelques dizaines de kilomètres. Il se jette dans la Saône au niveau de la commune de Verdun-sur-le-Doubs.

Mentionné anciennement sous la forme Dubis qui signifie «la noire» en gaulois. C'est un nom féminin à l'origine «dubui – dubi(s)», comme la plupart des noms de rivières antiques. Le Doubs fut en crue à de nombreuses reprises à travers l'histoire, l'inondation la plus importante fut celle de 1910 qui toucha significativement la ville de Besançon.

Il existe un barrage sur le Doubs appelé barrage du Châtelot. Nous en parlerons au retour de la randonnée.

Départ sur le parking du barrage de Châtelot. Châtelot est une ancienne Seigneurie située au sud-ouest de la Seigneurie de Montbéliard. La Seigneurie de Châtelot était partie intégrante de la Principauté de Montbéliard. Elle regroupait les villages de Châtelot, Colombier-Châtelot-Blussans, Blussanjeaux, Lougres, Bretigney, Beutal, Longevelle, Colombier-Fontaine, Echelotte, Montenois et Saint-Maurice.

À nouveau, de merveilleux paysages …

Le Doubs (département) est également appelé Pays Horloger, berceau de l'horlogerie franc-comtoise. Les villes principales du territoire sont Charquemont (nous en parlerons demain) Morteau, Villers le Lac (Saut du Doubs).

Le Haut-Doubs, terre de moyenne montagne où la forêt était omniprésente, s'est d'abord ouvert à la chrétienté, selon la tradition, grâce à des ermites courageux qui auraient trouvé, là, un cadre authentique, propice à la prière et au recueillement. Puis des moines, Bénédictins de Cluny notamment, ont progressivement développé la pratique religieuse dans des abbayes et des prieurés autour desquels les paysans ont construit des hameaux et participé à l'édification d'églises, de chapelles et d'oratoires. Les troubles de l'histoire, guerres, incendies, Réforme, Contre-Réforme dont ce territoire a été l'un des bastions, révolutions, ont fait subir aux édifices religieux des dommages et des évolutions qui expliquent la grande variété des styles, parfois même sur un seul site. Au delà de l'architecture, l'attrait de son patrimoine provient du mobilier, des objets de culte, vitraux, sculptures, peintures et retables, orgues ou chaires finement ouvragées.

La grotte du Grenier

Avant de grimper, à l'aide d'une échelle en fer, à la grotte du Grenier, venons un instant sur un personnage ayant vécu dans les parages. Némorin des Loutres.

Némorin Caille née en 1850 au Pissoux, d'un père meunier. En 1870, Némorin participe à la guerre contre les Prussiens. Suite à cette guerre il perçoit une médaille et une pension. Durant une période de sa vie, il travaille dans des fermes du Pissoux, puis devient pêcheur et particulièrement solitaire en raison de son parti pris pour la République et de son alcoolémie importante dans une région très catholique. Il vivait dans une cabane très simplement meublée, située sur le petit chemin. À partir de 1888, une loi fédérale suisse déclare «la chasse aux Loutres» en échange d'argent. Alors qu'il vivait de la cueillette et de vente de gibier, il décide de s'attaquer aux loutres ce qui le rendit célèbre d'où son nouveau nom, Némorin des Loutres. Sa vie se rythma au fil des saisons … du printemps à la période froide d'automne, il pêche et l'hiver il chasse (loutres, gibier …) il mourut en 1933 à l'âge de 83 ans dans sa cabane.

Plus tard, la grotte du Grenier appelle les visiteurs, pour cela faut grimper une haute échelle en fer …

  Un sentier escarpé mène sur le chemin, direction le hameau du Pissoux.

Charmant hameau du Pissoux

Le Pissoux, domine les bassins du Doubs, en face de la frontière suisse. Il y a quelques très belles fermes franc-comtoises et une belle église. Cette église domine le hameau depuis le temps où le Pissoux était plus important que Villers centre. Les usines, installées au bord des rapides fabriquaient les faux et les clous. Les scieries et verreries tournaient à plein. L'horlogerie, fin XIX ème siècle a mis un terme à cette suprématie mais l'église est restée le signe d'une présence humaine beaucoup plus importante que de nos jours.

Le pays horloger. Espace de 700 km² situé le long du Doubs à proximité de la Suisse. La vocation de ce territoire se confond avec l'histoire de l'horloge apparue au 18 ème siècle et industrialisée au siècle suivant. À partir du XVIII ème siècle, en complément de l'activité agricole, les fermes abritent notamment pendant l'hiver des ateliers de paysans horlogers. Leur génie, leur savoir-faire, alliance de techniques pointues et de minutie, se mesurent depuis les ébauches jusqu'à la livraison des pendules, horloges ou montres. Morteau créa alors une école spécifique où sont dispensées des formations en horlogerie. On comptera plus de 2300 horlogers en 1880 dans le Val maîtrisant toutes les étapes de la fabrication : aiguilles, balanciers, émaillage des cadrans, confection des bracelets, assemblage de l'horlogerie mécanique. Cette dernière, délaissée à l'arrivée du quartz, connaît aujourd'hui un nouvel essor.

Prochaine étape, le saut du Doubs. Le Doubs tombe de haut ! Délimitant à cet endroit, la frontière franco-suisse. De la vallée de Morteau à Villers-le-Lac, il s'écoule paisiblement pour ensuite s'élargir et former le lac de Chaillexon, au creux des falaises, puis … c'est la chute de 27 mètres. Dans un bouillonnement d'écume, la cascade se jette sur les rochers et dans le lac de Moron.

La cascade

Le Saut du Doubs fut crée, il y a 14 000 ans, suite à un éboulement des deux versants de la vallée (à l'époque les gorges du Doubs commençaient à l'ouest de Morteau). L'éboulis créa un grand barrage naturel provoquant le remplissage des gorges en amont de l'éboulement, et créa le paléo-lac de Morteau (long de 15 km) dont le lac de Chaillexon (long de 3,7 km) est le vestige.

Enserré entre les parois rocheuses vertigineuses, le Doubs prend des allures de canyon aux rives sauvages et romantiques. Il sort du lac pour se précipiter en contrebas.

Le retour au barrage de Châtelot fut un moment de pur bonheur ...

Entre des falaises verticales de calcaire blanc pouvant atteindre 80 mètres, c'est dans ce magnifique cadre naturel que nous longeons le Doubs, dans cette vallée profonde et sauvage.

Arrivés au magnifique site d'Entreroches, le sentier franchit une porte taillée à même la roche.

Pour finir nous arrivons au barrage de Châtelot. À la fin du XIX ème siècle, l'arrivée de l'électricité dans le canton de Neuchâtel conduit à l'abandon des moulins au fil de l'eau. Facile à utiliser et à transporter, l'électricité permet d'installer des industries loin des sites où elle est produite, vers les villes plutôt qu'au bord des rivières. Les centrales électriques érigées au fil de l'eau comme les anciens moulins, n'arrivent plus à couvrir les pointes de consommation en milieu de journée, d'où la nécessité de stocker l'eau, source de l'énergie, et de pouvoir l'utiliser à l'instant désiré suite à la demande. C'est ainsi qu'en 1930, une première convention est conclue entre la Suisse et la France. En 1947, une concession est octroyée à la Sté des Forces Motrices du Châtelot par la Confédération Suisse, puis une autre en 1954 par l'État Français.

Dès le pied de la chute, les rapides du Doubs reprennent leurs droits, il entre dans le lac de Moron mais un ouvrage d'art audacieux, le barrage du Châtelot, délimite un lac artificiel de 7 km de long. Il est partagé entre le département du Doubs et le canton de Neuchâtel et retient les eaux du lac de Moron. Sa mission électrique accomplie, il redevient une rivière qui marque souvent la frontière entre la Suisse et la France.

Haute de 74 mètres, la voûte de béton passe de 14 mètres d'épaisseur à la base à 2 mètres seulement au sommet. En période de crue, un rideau liquide de 75 m de haut se précipite par dessus la partie sommitale arrondie et s'écrase en contrebas dans un fracas qui fait vibrer l'ouvrage.

Il reste un grand nombre de marches à grimper pour arriver au parking du Châtelot.

À suivre ...

Marthe

Dimanche 8 mai 2011

LE 8 MAI - JOUR DE MÉMOIRE …

Le 8 mai 1945 à 15 heures, les cloches de toutes les églises sonnent officiellement la fin de la guerre 1939-1945, la population laisse éclater sa joie… essayons de ne pas oublier… jour férié en France, c'est la commémoration de la capitulation de l'armée allemande.

Au fil du temps, au fil des saisons, au fil de l'eau… les cascades du Hérisson

saut du château Garnier

Il fallait se lever aux aurores pour la sortie de ce-jour ! Àquelque 250 km, dans le Jura, le site classé des 7 lacs et des cascades du Hérisson dont tout le monde a déjà, entendu parler ; oui, mais il faut le voir pour se faire une idée du caractère féerique de ce merveilleux site sauvage. Aussi, l'ami Yves a réuni une bande de copains pour leur faire vivre une journée découverte !

Tel un réservoir d'eau, les roches des falaises laissent s'écouler l'eau qui se transforme en torrent avant de continuer en rivières et se jeter dans l'immensité de la mer.

Le mot Jura vient du bas-latin ou latin tardif juria et signifie (forêt) ou (forêt sauvage) ou encore (forêt de montagne), du celtique joris. Tout comme le reste de l'ancienne province de Franche-Comté, il fut annexé par la France en 1678 lors du Traité de Nimègue. Le département a été créé à la Révolution Française, le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir d'une partie de la province de Franche Comté.

Le massif du Jura est loin d'être une montagne homogène. Encadré au nord par les Vosges et la pointe méridionale de la Forêt Noire (prolongement du Jura Souabe) il amorce vers le sud un arc de cercle. Partage entre la France et la Suisse, il étale sur sa palette géologique les marnes et les calcaires qui composent l'ébauche du Jura tabulaire à l'Ouest.

La célèbre course de ski de fond «Transjurassienne» est un rendez-vous important dans le Haut-Jura, avec des milliers de participants venant du monde entier qui parcourent les 76 km entre les villages de Lamoura et Mouthe.

Revenons aux incontournables cascades du Hérisson, but de notre sortie…Le Hérisson, est sans doute la plus fantasque des rivières comtoises, née d'un lac (Bonlieu) pour enfanter un autre lac. Entre les deux, elle n'aura que le temps de bondir de cascade en cascade (une trentaine, autant que le nombre de sources qui l'alimentent). Haute de 65 m on comptera la cascade l'Éventail, et une moins élevée de 60 m ,le Grand Saut, qui la précède.

Rien, sinon quelques vieilles pierres, ne laisse imaginer l'activité qui se déploya le long du Hérisson du XVème au XIX ème siècle. Ne cherchez pas l'explication du nom Hérisson dans un bestiaire, là-derrière se cache l'étymologie grecque«eau sacrée»,racine que l'on retrouve aussi dans Villards-Héria. Il y a quelque chose de divin dans ces paysages. Les lacs du plateau supérieur, Ilay et Bonlieu, alimentent par résurgences le Hérisson.

Plusieurs cascades portant des noms qui chantent aux oreilles… l'Éventail, Grand Saut, Gour bleu, Saut château Garnier, Saut de la Forge, Saut Girard etc... chutes principales que renferme le site naturel exceptionnel des cascades du Hérisson.

Le départ de la promenade passe devant la Tuffière…

site formé par une roche appelée tuf calcaire et qui peut-être exploitée souvent comme pierre de construction. C'est en fait une source qui occasionne ces concrétions de calcaire, ce qui lui donne un aspect insolite, souvent en forme d'escaliers géants qui occasionnent une succession de cascades plus ou moins hautes. Phénomène naturel qui mène souvent à des paysages impressionnants. Nous sommes le 8 mai et les spécialistes de l'eau nous parlent depuis quelques semaines du manque d'eau… cela se ressent effectivement devant les cascades. En cette saison les eaux devraient être abondantes… eh bien, les années se suivent et ne se ressemblent pas, cette année l'eau commence à manquer dès les premiers jours du printemps.

Cela me fait penser à une citation prêtée à Antoine de Saint Exupéry :

Nous n'héritons pas d'un patrimoine, nous l'empruntons à nos enfants …

essayons donc de le préserver afin de le garder intact.

Plus loin, la fameuse cascade nommée l'Éventail, qui éblouit d'entrée tous les visiteurs. Baptisée aussi le voile de la mariée tellement les eaux peuvent être abondantes. Fermons les yeux et laissons courrir notre imagination, ça marche… il suffit d'essayer.

Malgré le manque d'eau le paysage reste époustouflant.

En 1680, les habitants de Bonlieu cèdent un pré à la famille Grappe, meuniers, déjà détenteurs du Moulin Jeunet plus en amont. Celle-ci installe d'abord une maison autour de laquelle elle cultivera le chanvre, puis quelques années plus tard, la transformera en moulin, construisant un magnifique aqueduc en pierres, complexe et imposant pour l'alimenter en eau. Au début du XIX ème siècle, Jean Joseph Garnier, médecin, rachète la maison-moulin pour en faire le château Garnier. Il vivra ainsi seul avec son domestique jusqu'à sa mort en 1834. Trois ans plus tard, le bâtiment est démantelé, les parcelles attenantes et l'aqueduc rachetés d'abord par un percepteur, puis par un notaire qui les conservera en l'état jusqu'en 1902, date à laquelle ses héritiers céderont le tout à «l'Union Électrique».

Conscients de l'intérêt que représentait le cours du Hérisson, les moines cisterciens de Balerne décidèrent, au Moyen Âge, de construire une forge hydraulique au Saut de la Forge baptisé à cette époque «Saut de la Boille»,<<boille»signifiant en Franche-Comté un récipient large et arrondi, ressemblant beaucoup au bassin formé sous la chute d'eau. C'est ainsi qu'en 1450, un ferrier de la Cluse et Mijoux dans le Doubs, Robin Patouillard est autorisé par les abbés à construire une écluse pour retenir l'eau et une usine, la «ferrière», constituée d'une roue permettant d'actionner le martinet qui frappe le fer. Le minerai extrait principalement du plateau de Châtelneuf, était lavé puis chauffé au fourneau avant d'être travaillé au martinet et façonné en lingots. L'activité perdurera jusqu'à ce qu'un incendie détruise l'outil de travail en 1489. Jehan Patouillard, le fils héritier ne relancera pas l'usine et préférera se consacrer à l'activité meunière et drapière tandis que sa sœur et son mari quitteront le Saut de la Forge pour s'installer au Saut Girard. Il faudra attendre 1656 pour  qu'à nouveau une activité métallurgique reprenne sur le site, relancée d'abord par des artisans venus du Haut Doubs, puis surtout par la famille de Jean Charles Grappe qui, au fil des générations, va donner toute sa notoriété et sa renommée au site, les maîtres de forge de la «forge Jean Charles» travaillant principalement pour l'agriculture. La révolution industrielle et les contraintes climatiques et techniques du site vont lui faire perdre sa compétitivité et précipiter son déclin. L'usine fermera ses portes en 1833, les bâtiments seront vendus à plusieurs propriétaires locaux avant d'être cédés à l'Union Électrique et démolis en 1902.

Au XV ème siècle, les seigneurs de Châtelneuf donnent de l'argent aux villageois du Frasnois pour construire un moulin, nommé «Moulin du Frasnois» sur le Hérisson. Ceux-ci l'exploitent pour leur usage personnel contre le paiement d'un impôt. Détruit durant la guerre entre 1635 et 1639, la communauté villageoise, consciente de l'intérêt de ce moulin, mais ruinée par le conflit (donc incapable financièrement de le reconstruire), décide de la céder à Guillaume Grappe en 1663. Celui-ci, ainsi que les propriétaires successifs, rendirent cette entreprise florissante et prospère jusqu'en 1875, date de sa destruction. Pourtant, un an plus tard, un marchand de vin de Lons-Le-Saunier rachète les ruines et le reconstruit. C'est désormais un moulin neuf que Séraphin-François Jeunet achète en 1882 et qui deviendra le «Moulin Jeunet» jusqu'en 1902.

Clouterie du Saut Girard

C'est au XVIII ème siècle que l'activité artisanale de la Clouterie prend toute son ampleur sous l'impulsion de la famille Epailly qui exploite, en collaboration avec les chartreux de Bonlieu, le site du Saut Girard.

L'ensemble est constitué d'une écluse, retenue d'eau artificielle en pierres, construite dès le Moyen-Âge en amont de la chute et alimentant un canal d'arrivée d'eau jusqu'à l'usine. Le fer, produit ici, est d'une assez bonne qualité, propre et doux pour la fabrication des clous, parce qu'il est réalisé avec du vieux fer. Les rentes, dues aux chartreux de Bonlieu étaient donc payées en clous mais aussi en fromages, puisque parallèlement au travail de fer, les usiniers de la vallée avaient aussi une activité agricole d'appoint.

C'est dans ce contexte favorable que l'activité familiale va perdurer sur ce site jusqu'en 1911, année de la mort d'Elie Epailly, dernier cloutier de la vallée qui mourut dans son usine, mettant fin à près de 7 siècles d'activité métallurgique sur le site des Cascades du Hérisson.

En haut des cascades, l'auberge l'Éolienne dans le hameau de la Fromagerie nous accueille pour le repas.

Juste un aperçu sur le début du repas… bon appétit.

Un espace botanique et une exposition permettent aux visiteurs de se familiariser avec les plantes médicinales de la région des lacs et leurs utilisations traditionnelles.

Espace botanique au hameau de la Fromagerie

Un petit tour à la Boissellerie du Hérisson avant de redescendre le sentier des cascades. Une véritable caverne d'Alibaba dévoile et fait découvrir les joies du bois ...

la joyeuse troupe au complet

Un raidillon grimpe au Pic de l'Aigle donne une perspective sur le lac d'Ilay avant de reprendre la route du retour.

Les falaises au pied du Pic de l'Aigle

On ne peut quitter cette belle région sans parler de la vache montbéliarde, une résidente, particulièrement emblématique et riche en couleur. La vache montbéliarde dont on suppose que les origines remontent du pays du même nom au nord des montagnes du Jura, bien identifiable avec sa robe pie rouge, est, en effet, un pur produit du terroir, sujet créé, façonné, sélectionné, amélioré par des générations d'éleveurs passionnés.

Le plateau de fromages bien fourni par les, Comté, Morbier et Bleu de Gex révèlent au palais tous leurs arômes.

Le Comté est bien plus qu'un grand fromage, il est un patrimoine partagé depuis des siècles par tout un territoire. Il est né en des temps où la rudesse des longs hivers obligeait les hommes à penser collectivement leur subsistance. À travers le principe de coopératives, ils mirent alors en commun la production de leurs élevages et apprirent à élaborer et à élever ce fromage «de garde». C'était il y a des siècles, mais l'esprit de solidarité est toujours bien vivant.

Merveilleuse journée … merci à Yves et à son épouse

Marthe